Interracial Shemal

Практически каждому предприятию, которое занимается производственной деятельностью, работает в сфере услуг или имеет офис, требуется текстильная продукция технического назначения: обтирочные материалы, перчатки х/б, полотенечная ткань, полотна для уборки помещений и специальные ткани для разнопрофильного бизнеса.

В нашем ассортименте представлены материалы:

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БАТИСТ
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО
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ТКАНЬ УПАКОВОЧНАЯ (МЕШКОВИНА )
ТКАНЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
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ХПП , НЕТКАНЫЕ ПОЛОТНА
ПЕРЧАТКИ Х/Б
БРЕЗЕНТ
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВАТА
ХЛОПОК, СУРОВЫЕ ТКАНИ
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現在市面上的鏡框款式、品牌那麼多，價格從100塊到20,000塊都有，它們的品質真的有差那麼多嗎？

廢話不多說，我的答案是，5,000塊以下的鏡框，價格很容易和品質成正比。主要差別在鏡框材質、做工等和配戴性有絕對正相關的品質。而5,000塊以上的鏡框，價格和品質已經不成線性比例了。主要的差別比較會在於產地、訴求、設計不同等和風格、生活、甚至是行銷方式有關的選擇。所以有時候會發現，買了萬把塊的眼鏡，反而不如一千塊的眼鏡耐用。這邊不是說貴的鏡框騙錢，而是貴的鏡框背後常常有不同邏輯的著眼點。如果你真心喜歡，我是覺得買昂貴鏡框這件事情仍然極大的投資報酬率。想想，每天帶著真心喜歡的眼鏡出門，其實開心程度是很無價的。就像我前幾天看完蜘蛛人新宇宙以後就買了雙 Jordan 1 代的鞋是一樣的道理。

不過因為每個人開心的原因都不一樣，很難有採購指南，所以本篇文章，我們先只針對 5,000 塊以下的鏡框做討論，直接舉個例子，平平都是金絲眼鏡，我接觸過的出廠成本可以差到 50 倍之多。

50 倍的價差差在哪呢？主要在於材質、表面處理。其中最主要的差別就是材質，光光一個金絲眼鏡，材質就分銅合金系列、錳鎳合金、不銹鋼、B 鈦、鈦，而銅合金中就又分了白銅、黃銅、青銅等等，每種不同的材質可能就會有 20% 甚至是一倍以上的價差，例如不銹鋼的鏡框成本通常會是一般合金框的 1.5~2 倍。而好一點的製程，可能又差了 20~50% 的價差，所謂製程好一點，是指例如絞鍊焊接的穩定度，或是表面處理色澤的牢固度。好一點的不銹鋼眼鏡，可能售價和製程沒那麼講究的 B 鈦眼鏡是一樣的。

焊接的不好，可能連接處的痕跡很明顯，或是強度不夠，表面處理，噴漆差的可能兩個月掉漆、電鍍半年、真空離子電鍍中等的可以撐一年，最高級的可能可以撐到兩年以上。

這就是 50 倍的價差由來，一副眼鏡末端要賣 100 元其實不是難事，我接觸過一副金絲眼鏡可以讓我進價在 20 元台幣以下的廠商。但交易對象連材料的銅是用甚麼銅都不清楚，搞不清楚黃銅和洋白或是 Monel 等不同合金的差異。這種眼鏡雖然可以賣得很便宜，但使用者戴回去可能一個禮拜有過敏反應，導致連鏡片的錢一起倒賠也是件很正常的事。

我認為，選甚麼眼鏡都好，基本至少要能長時間配戴一年，材質也很難過敏才叫及格。

接下來，就讓我直接用常見的眼鏡款式，按材料劃分等級，分成可用與不可用的材料，還有各個材料的優缺點。

推薦材質的優缺點比較

其他關於K金、牛角等特殊材質做成的眼鏡因為較為特殊，不在本篇討論之內。

不推薦材質

金絲眼鏡：常見的材質為銅、合金、不銹鋼、鈦，其中只要有銅、或是合金這三個字出現，都不推薦購買，即使是國外製造或進口的也不推薦。為什麼呢？因為台灣地處副熱帶氣候，氣溫較高、濕氣較重，人也比較容易流汗，很多眼鏡在歐美這種高緯度的地方戴起來很正常，但在台灣戴很容易半年掉漆，其實掉漆事小，只要表面色澤是後加工的，掉色只是遲早的事。最嚴重的就是掉漆後，人開始出現了過敏的狀況，通常這時候，眼鏡就不能戴了。而綜觀所有的材質，就只有不銹鋼與各式鈦合金相對來說，即使掉漆了，材質本體和肌膚的接觸，也是最不容易產生過敏反應的材質。

台灣建議能戴的眼鏡材質只有鈦系列或不銹鋼。

膠框眼鏡：常見材質為 PC、PMMA、醋酸纖維（板材）、次世代膠材包含TR、ultem、epoxy...等等。膠框眼鏡的 PC 與 PMMA 建議直接跳過，這類的眼鏡材質通常只會出現在低單價如 zara、路邊攤等地方，因為材質偏硬偏脆，戴起來沒那麼舒適以外，很容易斷。而醋酸纖維（俗稱板材）還有各種次世代材質我就非常推薦，兩者的主要差異在於板材較重，強度也不夠，尺寸不對的話，戴久容易變形。品質好壞也差很多，有些醋酸纖維是用射出的，或是板材品質較差，含水量較高，相對來說，框體較重。但板材有個好處，就是它的色澤是本體的色澤，也就是說用久了，只要方法用得對，是可以針對表面的磨損進行再拋光的。

很多人不知道，板材框是可以重新拋光表面光澤的。

而各種次世代膠材眼鏡也是我非常推薦的，這種鏡框更輕、更強韌不變形，效果十分出眾。唯一的缺點就是表面的色澤通常需要靠噴漆加工，這種加工導致這種眼鏡最多戴一兩年後就會開始掉漆。

除了金絲框、膠框以外，還有就是各種複合材質的鏡框，有些式金絲配板材、有些是不銹鋼配膠圈等等，其實只要把握上述原則，不要買到雷的原料，就已經選對了 40% 的鏡框了。

那麼剩下的 50% 呢？撇除掉做工、最重要的就是重量與配重。整副鏡框的重量盡量不要超過 20g，否則加上鏡片，很有可能太重。另外一點，就是配重，因為戴眼鏡需要配度數，因此品質不好的眼鏡常常出現鏡框前面過重，鏡腳太輕的狀況。檢驗方式很簡單，只要照著下面的圖片用雙手秤一下，就可以知道鏡架的配重表現。

整體來說，我會建議總重量固定的前提下，鏡腳端偏重較好，因為配度數眼鏡時，鏡框前面的重量還會再增加。確認配重無誤，你就又對了20%了，不管怎麼樣，你的鏡框至少都不會是根本戴不住的 垃圾。

那麼剩下的 40% 要怎麼選擇呢？我們之前有在 這篇文章分享過了，這邊也再簡述一次，挑選鏡框主要分三個層面，尺寸、形狀、顏色。

尺寸盡量選在你的頭寬範圍正負 10% 內，太小的鏡框戴久了，就算鏡框部變形，你的頭也會痛。太大的框則是很容易滑落。怎麼量鏡框寬呢？簡單地說，就是從鏡框兩邊接鏡腳的中心點量測。這個中心點通常是螺絲、或是絞鍊內側。可以先量自己現在的鏡框，去抓新的鏡框是否適合自己的頭的寬度。

寬度選好以後，再來就是鏡框形狀的挑選，就是把握互補原則，越圓的臉適合越方的框，越方的臉適合越圓的框，看不出來自己是圓臉還是方臉，就放膽隨便挑，反正沒有百分之百的方臉，也沒有百分之百的圓框，原則只是個方向。

顏色方面的選擇，我會建議以搭配或是完全相反的原則去挑選，如果你頭髮、瞳孔、或是身上常有黑色，那就挑黑色鏡框不會錯，如果你的髮色或膚色偏紅，我就會推薦玳帽色、金色等顏色。如果你膚色很深，那除了黑色外，也可以考慮超淺的顏色，例如透明色、亮色等等。

坦白說，一般消費者真的很難挑選到對的鏡框，如同我上面說的，相同的形狀，不銹鋼材質的鏡框可以銅合金鏡框的 1.5~2 倍之多，而製程好一點的不銹鋼鏡框可以跟 beta 鈦鏡框有相同的價格，重量也差不多（因為體積小，材質比重就影響不大）。因此，我們特地開了 Geek White 系列，供應各式標準值以上（很多）的鏡框給大家做選擇，方便大家用1000元起的價格，選到合適鏡框和鏡片。

點我去看各式鏡框

金絲鏡框

板材鏡框

次世代膠框

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